西服定制爲什麽需要試衣?

咱們和貴陽西服定制小(xiǎo)編一(yī)起來了解一(yī)下(xià)：

試衣是對客戶的客觀體(tǐ)型和主觀需求進行二次校正的過程。

相信很多定制店(diàn)都有遇到過客人問這樣一(yī)個問題：既然測量了身體(tǐ)尺寸，爲什麽還需要試衣？

因爲試衣主要解決的是繪制出符合客戶體(tǐ)型及穿着習慣的個性樣版問題，而不是繪制出僅能滿足客戶号型及标準的共性樣版問題。

所謂服裝樣版是在立體(tǐ)指導下(xià)的平面轉化過程。“立體(tǐ)”是人體(tǐ)表象，“平面”是服裝紙(zhǐ)樣，西服定制領域裏的服裝紙(zhǐ)樣需要解決的是個性問題而不是共性問題。

根據号型制定的西服樣版不能直接用于定制

服裝号型的制定是根據正常人體(tǐ)的體(tǐ)型發展規律和使用需要，選出代表性的部位，經合理歸納設置而成，“号”指高度，“型”指圍度，是設計服裝長度和圍度的依據。

以體(tǐ)型中(zhōng)間體(tǐ)爲中(zhōng)心，向兩邊依次遞增或遞減，依據号型加放(fàng)尺寸不同形成5.4系列，5.3系列和5.2系列，以胸腰落差爲依據将人體(tǐ)劃分(fēn)成Y，A，B，C等四種體(tǐ)型。

縱使有了以上這些号型系列分(fēn)類、号型類别分(fēn)類仍然不足以滿足所有客戶對于西服的着裝要求，概括起來有以下(xià)三點：

1無法滿足客戶特殊體(tǐ)型的需求。

2無法滿足客戶對于穿着舒适度的生(shēng)理需求。

3無法滿足客戶對于着裝個人審美情趣的心理需求。

正是由于按照制定的号型繪制出的系列樣版無法滿足客戶的體(tǐ)貌特征及穿着需求，因此需要通過試衣的過程中(zhōng)發現問題并對樣版進行二次調整。

單獨制版也需試衣

是否采用單獨制版，就可以不需要試衣了，答案是“NO”仍然需要試衣。

關于制版方法，之前内參君發布過：“十種制闆方法，你掌握了幾種？，點擊即可浏覽

西服樣版制作方法總結起來就兩種，立體(tǐ)裁剪制版法和平面裁剪制版法，制版的目标一(yī)樣，就是獲得符合人體(tǐ)生(shēng)理特征并滿足人心理需求的“平面的紙(zhǐ)樣”，無論是采用哪種制版方法都需要原始數據做支撐。

1平面裁剪制版法

平面裁剪制版法是在人體(tǐ)淨尺寸的基礎上經過複雜(zá)的公式計算得出西服版型。中(zhōng)間會有幾個難點問題：

人體(tǐ)尺寸測量過程中(zhōng)角度不易測量

在測量人體(tǐ)時後我(wǒ)(wǒ)們可以提供長度、圍度和寬度的數值，然而，人體(tǐ)不是方方正正的，對于角度如果不借助精密儀器，往往無法測量，如肩斜角度，胸坡角度等.

這些部位會直接影響西服造型，僅憑制版師的經驗在樣版上定位極易産生(shēng)誤差，出來的樣版不一(yī)定能滿足客戶的需求。

人體(tǐ)尺寸測量過程中(zhōng)，特體(tǐ)範圍不易測量

關于特體(tǐ)，無非是區别于标準體(tǐ)的體(tǐ)型特征，如溜肩、駝背、挺胸等，這仍涉及到角度測量問題，溜肩幅度是多少，挺胸、駝背有多嚴重等等，這些變量僅用已有的數值并不能概括客人的體(tǐ)貌特征。

2立體(tǐ)裁剪制版法

立體(tǐ)裁剪制版法是直接在人台模特上用坯布紮出版型，很直觀，關于人台模特，内參曾發過：“裁剪人台是如何制作的（視頻(pín)）”

模特人台不同于人體(tǐ)

模特人台是依據标準号型制作的，規格複雜(zá)，種類繁多，況且不管這個人台模特多麽接近人體(tǐ)的體(tǐ)型特征，畢竟不是所測量的客人的體(tǐ)型特征。因此依靠人台模特立裁出來的樣版，能夠滿足人台模特卻不一(yī)定能夠滿足所測量的客人。

當然對于歐美某些意義上的定制會根據客人體(tǐ)型對人台模特進行多次基礎樣試衣及體(tǐ)型修正，達到該人台符合客人的體(tǐ)型特征，這樣做出來的衣服價格也是極其昂貴，其間所耗費(fèi)的時間成本和人工(gōng)成本也不是國内定制店(diàn)所能承受的。

對于西服放(fàng)松度不易掌控

對于西服定制行業而言，服裝的放(fàng)松度，真的沒有标準可言，加多加少得由客人說了算，這同樣是立裁服裝與客人需求矛盾的地方，畢竟模特可不會告訴樣版師身上的這件衣服穿着舒服不舒服。

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